O não aumento dos salários “exploradores” testa o compromisso das empresas de moda com os direitos humanos

Jul 25, 2023

Um trabalhador migrante dorme entre teares após o fechamento de fábricas têxteis em Mumbai, na Índia, durante o surto do coronavírus. REUTERS/Francisco Mascarenhas

2 de agosto – A indústria do vestuário no Bangladesh mudou desde que 1.134 pessoas morreram quando a fábrica Rana Plaza, em Dhaka, ruiu, em 24 de abril de 2013.

Com base em iniciativas como o Acordo de Bangladesh (agora Acordo Internacional), que reuniu sindicatos, marcas e o governo, a indústria está muito mais segura com uma governança mais rigorosa, garantindo que o rótulo “Made In Bangladesh” seja agora visto como uma medalha de honra.

Infelizmente, este é um dos poucos pontos altos na tentativa da indústria da moda de abordar os direitos humanos e os baixos salários nas suas cadeias de abastecimento labirínticas. A moda não fez nenhum esforço concertado para mudar, diz Jenny Holdcroft, vice-diretora do Shift Project, uma organização que aconselha empresas na implementação dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos.

As coisas atingiram um novo nível durante a COVID-19, diz ela: “A pandemia foi uma época sombria para as marcas de moda”. Eles não apenas pararam de fazer pedidos, como também pararam de pagar pelos que já haviam feito, protegendo seus próprios lucros em vez de apoiar os fornecedores. Desde então, as marcas também foram chamadas a cancelar pedidos no último minuto e a introduzir condições de pagamento draconianas que deixaram as fábricas em dificuldades.

O progresso glacial da mudança foi ainda mais exposto no mês passado, com a publicação do Índice de Transparência da Moda, que revelou que 99% das principais marcas de moda ainda não divulgavam o número de trabalhadores na sua cadeia de abastecimento que recebiam um salário digno. Publicado anualmente pelos ativistas da indústria Fashion Revolution, o índice analisa e classifica 250 das maiores marcas e retalhistas de moda do mundo com base na sua divulgação pública dos direitos humanos e dos impactos ambientais.

Uma equipe de resgate fica em frente aos escombros do prédio desabado Rana Plaza, em Savar, perto de Dhaka, 26 de abril de 2013. REUTERS/Andrew Biraj

Apenas três empresas – Gucci, OVS e Tom Tailor – reportaram o número de trabalhadores na sua cadeia de abastecimento que recebem um salário digno, que é geralmente definido como o rendimento mínimo necessário para um trabalhador e a sua família satisfazerem as necessidades básicas, incluindo algum rendimento discricionário. .

De acordo com Statista, o salário básico mensal dos trabalhadores do vestuário em 2020-2021 globalmente foi de US$ 200. Uma investigação realizada pela Fashion International e parceiros em países selecionados com ligações substanciais à indústria têxtil mostra que, na maioria das regiões, os trabalhadores ganham menos do que um salário digno. Outras pesquisas, publicadas como a métrica de disparidade salarial da Indústria que Queremos, estimam que a disparidade média entre os salários mínimos e os salários dignos em 28 principais países produtores de vestuário é de 48,5%, um aumento de 3,5% em relação a 2022.

A indústria ficou ainda mais embaraçada quando a campanha Good Clothes, Fair Play afirmou que tinha solicitado à mais recente tecnologia de IA que escrevesse uma série de anúncios de emprego falsos, baseados em condições reais de trabalho no sector. O grupo de campanha disse que o ChatGPT se recusou a criar a cópia, alegando que as condições que foi solicitado a descrever eram muito exploradoras.

Existem poucas opções abertas aos trabalhadores que procuram apresentar pedidos de indemnização. Vinte sindicatos de trabalhadores da Ásia estão actualmente a processar a Nike por não cumprimento das regras da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico para negócios responsáveis, depois de a empresa ter cancelado encomendas em 2020. Os sindicatos argumentam que a Nike violou os regulamentos da OCDE ao não ajudar os trabalhadores cujos os rendimentos entraram em colapso como resultado de suas operações.

Embora não seja um caso legal, o sindicato espera que os potenciais danos à reputação obriguem a empresa a agir, especialmente tendo em conta que o próprio código de conduta da empresa afirma: “Agir com integridade é mais do que ler um conjunto de políticas e marcar uma caixa. Trata-se de agir sempre com ética.”